Поздравление с днем рождения от красной шапочки ютуб

Поздравление с днем рождения от красной шапочки ютуб

Поздравление с днем рождения от красной шапочки ютуб

Поздравление с днем рождения от красной шапочки ютуб

Содержание

  • 1 Размеры
  • 2 Выбор
    • 2.1 Пластик, дерево, алюминий
    • 2.2 Германия, Россия, Китай
    • 2.3 Энергосбережение, светозащита, шумоизоляция
    • 2.4 Количество и расположение створок
    • 2.5 Функциональность
  • 3 Установка
  • 4 Обслуживание
  • 5 Конденсат
  • 6 Заключение

Эта статья посвящена установке окон в кирпичном доме. В ней я собираюсь рассказать о том, как правильно снять размеры окна и какие стандартные размеры проемов можно встретить в кирпичных зданиях, по каким признакам стоит подбирать новые окна, как их правильно установить и как решить некоторые проблемы, связанные с заменой окон и их обслуживанием.

Вас не устраивает состояние ваших окон? Давайте обсудим, на что и как их заменить.

Вас не устраивает состояние ваших окон? Давайте обсудим, на что и как их заменить.

Размеры

Стандартные

Вот размер стандартного окна в кирпичной сталинке:

  • 1-комнатная квартира: 1900х1500, 2660х1500;

Уточню: вертикальный размер свыше 2,5 метров означает, что речь идет о проеме с балконной дверью. В сталинках двухстворчатая дверь изготавливается во всю ширину проема и комплектуется глухарем (неоткрывающейся створкой) высотой около 600 мм сверху.

  • 2-комнатная квартира: 2 окна размером 1900х1500, один проем — те же 2660х1500 мм;
Стандартный размер окна без балкона в сталинке.

Стандартный размер окна без балкона в сталинке.

  • В трехкомнатной квартире добавляется еще один оконный проем размером 1900х1500.

Типичные размеры окон в кирпичной хрущевке таковы:

  • 1-комнатная квартира: 1600х1300, 1600х2100 с балконной дверью шириной 700 мм и высотой 2150 мм в середине проема;
  • В двух- и трехкомнатных квартирах добавляется одно и два окна размером 1600х1300 соответственно.

А вот типовые размеры окон для весьма распространенной в центре страны серии кирпичных домов II-29.

Многоэтажный кирпичный дом серии II-29.

Многоэтажный кирпичный дом серии II-29.

  • 1-комнатная квартира: 1560х1330, 1560х1900 мм;
  • 2-комнатная: 1560х1330, 1560х1900, 1560х1330 с примыкающей балконной дверью 2350х760;
  • 3-комнатная: 4 проема размером 1560х1330, один из которых дополнен примыкающей к нему балконной дверью размером 2350х760 миллиметров.

Замер

Правильная установка окон начинается с правильного замера размеров оконного блока.

Чтобы снять замер своими руками, необходимо:

  1. Рулеткой измерить наименьшие высоту и ширину проема (с учетом возможной кривизны откосов);
  2. Отнять от ширины проема 3-8 сантиметров, а от высоты — 5-6 см под монтажные швы, которые при установке оконного блока заполняются пеной.

Особый случай

Особо стоит оговорить замеры проемов с четвертью (сужением в начале наружных откосов). В этом случае оконная коробка должна быть уже расстояния между внутренними откосами, но шире расстояния между наружными. Как правило, к расстоянию в свету между наружными откосами прибавляется 3-5 сантиметра; это и будет ширина коробки нового окна.

Монтаж оконной коробки в проеме с четвертью.

Монтаж оконной коробки в проеме с четвертью.

Выбор

На что стоит обратить внимание при заказе окон?

Пластик, дерево, алюминий

При ограниченном бюджете проекта наш однозначный выбор — металлопластиковые окна. Чем плохи древесина и алюминий? Вот аргументы против них:

  • Современные деревянные окна с герметичными уплотнителями и стеклопакетами обходятся как минимум в полтора раза дороже пластиковых. При использовании для изготовления рам древесины благородных пород разрыв в цене достигает трех и более раз. Заметьте — при таких же, как у пластика, или худших эксплуатационных свойствах (стойкости к механическим воздействиям, чистящим средствам, колебаниям влажности и температуры);
Современное деревянное окно: стильно, но очень дорого.

Современное деревянное окно: стильно, но очень дорого.

  • Холодные алюминиевые рамы — неплохое решение для неотапливаемой лоджии; в жилом же помещении каждая рама станет мостиком холода: она будет способствовать утечкам тепла и покрываться изморозью в особенно холодные дни. Утепленные же рамы с пластиковыми вставками опять-таки стоят существенно дороже металлопластика. При этом единственное их реальное достоинство на фоне ПВХ — несколько большая жесткость, которая при повседневной эксплуатации просто-напросто будет невостребованной.
Структура рам теплого алюминиевого окна.

Структура рам теплого алюминиевого окна.

Чего ждать от пластика?

  • Срока службы не менее 50 лет. За это время окнам может потребоваться разве что замена уплотнителя;
  • Стойкости к эксплуатационным температурам в диапазоне от -60 до +60 С, позволяющей окнам выполнять свои функции в любой климатической зоне;
  • Устойчивости к любым химическим и биологическим воздействиям. ПВХ инертен по отношению к кислотам, щелочам и плесени. В отличие, кстати, от древесины;
  • Качественной теплоизоляции (разумеется, насколько это свойство зависит от профиля).

Германия, Россия, Китай

Большинство производителей готовых окон позиционирует немецкие профили Рехау и КБЕ как элитные решения, обеспечивающие новым окнам массу чудесных свойств.

Оконные профили производства немецкой компании Rehau.

Оконные профили производства немецкой компании Rehau.

На практике единственная реальная разница между немецкими, российскими и китайскими профилями, представленными на отечественном рынке — несколько большая жесткость немецкой продукции при изгибающей нагрузке благодаря большей толщине стенок металлического сердечника.

Подсказка: жесткость оконной коробки востребована при значительной площади окна и больших ветровых нагрузках. И то весьма ограниченно. У меня панорамное остекление мансарды высотой 2,7 метра и шириной 5 метров собрано на недорогом китайском профиле Hauteck; сильные зимние ветра окна переносят без каких-либо эксцессов.

Благодаря демократичной цене и достойному качеству китайские профили пользуются в нашей стране огромным спросом.

Благодаря демократичной цене и достойному качеству китайские профили пользуются в нашей стране огромным спросом.

Срок службы, стойкость к ультрафиолету и прочие важные для владельца характеристики не различаются вообще. При этом цена немецкого профиля выше стоимости отечественной продукции как минимум на 30%.

Выводы, думаю, очевидны: при заказе окна не стоит гнаться за именем производителя профиля. Зато стоит обратить внимание на количество изолированных камер в его структуре. Чем их больше, тем качественнее рамы будут защищать квартиру от холода.

Однако: бренд очень важен при выборе фурнитуры. Я советую остановить свой выбор на комплекте от Siegenia-Aubi, Maco, Roto или Winkhaus. Именно эти производители гарантируют высокую износостойкость элементов фурнитуры вкупе с продуманностью ее конструкции.

Фурнитура Siegenia-Aubi: лучшая из лучших.

Фурнитура Siegenia-Aubi: лучшая из лучших.

Энергосбережение, светозащита, шумоизоляция

Выбор стеклопакета влияет на эксплуатационные качества окна в наибольшей степени. От него зависит то, насколько тепло в квартире будет зимой и не станет ли окно причиной сильной жары летом.

Я позволю себе провести небольшой ликбез по свойствам и функциям

Благодаря демократичной цене и достойному качеству китайские профили пользуются в нашей стране огромным спросом.

Количество камер

Камерой называется просвет между нитками остекления. Каждая камера герметична. Чем больше камер в стеклопакете, тем лучшую теплоизоляцию он обеспечивает: дополнительные стекла ограничивают конвекцию, переносящую тепло между наружной и внутренней поверхностями пакета.

В теплых регионах страны (Крым, Краснодарский край, Ставрополье) наиболее востребованы окна с однокамерными стеклопакетами. Области с более холодными зимами (центр страны, Сибирь, Дальний Восток) требуют установки двухкамерных стеклопакетов. Наконец, в Якутии и Чукотке наряду с ними применяются трехкамерные окна (с четырьмя нитками остекления).

Окно с трехкамерным стеклопакетом.

Окно с трехкамерным стеклопакетом.

Важный момент: чем больше камер в стеклопакете, тем он тяжелее. Увеличенный вес означает большую нагрузку на профиль и фурнитуру, что часто приводит к провисанию створок окна.

Энергосберегающее стекло

Так называемый энергосберегающий стеклопакет отличается от обычного наличием в его составе одного или (реже) двух энергосберегающих стекол. Благодаря нанесенному на одну сторону стекла многослойному металлическому покрытию (как правило, состоящему из окиси титана и серебра) оно отражает большую часть инфракрасного излучения, пропуская свет в видимой части спектра.

Что в результате?

  • Летом стекло препятствует избыточному нагреву помещения прямыми солнечными лучами;
  • Зимой, когда температура в комнате выше уличной, оно отражает ИК-лучи в сторону внутренних помещений, препятствуя утечкам тепла.
Так работает энергосберегающий стеклопакет.

Так работает энергосберегающий стеклопакет.

Я приведу несколько полезных и любопытных фактов, связанных с энергосберегающими стеклами.

  1. Потери тепла через однокамерный энергосберегающий пакет на 40% ниже, чем через обычный двухкамерный;
На фото - панорамные окна с однокамерными энергосберегающими стеклопакетами в мансарде моего дома.

На фото — панорамные окна с однокамерными энергосберегающими стеклопакетами в мансарде моего дома.

  1. Энергосберегающие стекла производятся с твердым и мягким напылением. Второй тип стекол (i-стекло) совершеннее, поскольку задерживает больше теплового излучения при большей светопропускной способности в видимом спектре (90% против 70). Оборотная сторона его достоинств — в нестойкости напыления: оно всегда развернуто внутрь герметичного стеклопакета, поскольку легко повреждается при мытье окон;
  2. Установка в стеклопакет второго i-стекла улучшает его тепловые характеристики всего на 2-3 процента;
  3. Двухкамерное окно с двумя i-стеклами является наиболее эффективным для защиты от теплопотерь. Его сопротивление теплопереносу примерно соответствует этой характеристике у кирпичной кладки толщиной 70 см.

Чтобы убедиться, что в вашем стеклопакете установлено энергосберегающее стекло, зажгите спичку или зажигалку и посмотрите на отражение огонька. I-стекло отражает пламя с небольшим искажением цвета.

Простой тест, позволяющий определить тип стекла.

Простой тест, позволяющий определить тип стекла.

Заполнение камер

Камеры между стеклами могут быть заполнены не только воздухом, но и инертным газом (чаще всего в качестве заполнения используется относительно недорогой аргон). Зачем это нужно?

Дело в том, что камера, заполненная аргоном, хуже проводит тепло благодаря двум особенностям газа:

  1. Меньшей теплопроводности по сравнению с воздухом;
  2. Большей вязкости, а, значит, меньшей скорости конвекционных потоков, которые переносят тепло между стеклами.

Благодаря заполнению инертным газом сопротивление теплопереносу энергосберегающего пакета увеличивается на 10-12%. С обычными стеклами аргон менее эффективен — он улучшает тепловые характеристики пакета только на 4-5%.

Инертные газы уменьшают перенос тепла за счет конвекции.

Инертные газы уменьшают перенос тепла за счет конвекции.

Есть и плохие новости:

  • У покупателя нет возможности проверить, чем заполнены камеры стеклопакета. Ему придется полностью положиться на порядочность продавца;
  • Аргон постепенно фильтруется через герметик по периметру стеклопакета. В среднем за год теряется около 2% газа.

Светозащитные стекла

Они отличаются пониженной до 30-70 процентов светопрозрачностью. Светопрозрачность ограничивается металлическим напылением, структурой напоминающим энергосберегающее. Этот тип стекол обычно используется в окнах большой площади, выходящих на южную сторону, и часто объединяется с i-стеклом в одном стеклопакете.

Несколько видов светозащитных стекол.

Несколько видов светозащитных стекол.

Шумозащита

Защита от шума обеспечивается особой структурой стеклопакета: он собирается из стекол разной толщины, разделенных обладающими переменной шириной дистанционными рамками. Благодаря такой структуре пакет поглощает шум в максимально широком звуковом спектре.

Устройство шумозащитного стеклопакета.

Устройство шумозащитного стеклопакета.

Количество и расположение створок

Максимальная ширина створки не должна превышать 80 сантиметров. Более широкая открывающаяся створка через некоторое время неизбежно провиснет под собственной тяжестью и станет затирать раму.

Чрезмерно широкая створка со временем провиснет под собственной тяжестью.

Чрезмерно широкая створка со временем провиснет под собственной тяжестью.

При ширине окна более 160 см его лучше сделать трехстворчатым, причем открывающаяся створка размещается между двух глухих. Как вариант, можно сделать открывающимися две крайних створки, а глухой — центральную.

С чем связана эта инструкция?

Вспомните: окна периодически приходится мыть, причем и изнутри, и снаружи. Желательно, чтобы вы могли без особых усилий и не подвергая себя риску выпасть из окна дотянуться до любой точки глухой створки.

Нюанс: разумеется, для помывки можно демонтировать и вставить на место стеклопакет. Однако делать это несколько раз в году, согласитесь, довольно утомительно.

Демонтаж стеклопакета пластикового окна.

Демонтаж стеклопакета пластикового окна.

Функциональность

При заказе окон стоит обратить внимание на некоторые дополнительные функции фурнитуры.

Возможность не только повернуть створку на петлях, но и откинуть ее на себя — несомненный плюс. Режим фрамуги позволяет проветривать комнату в самый сильный дождь. Кроме того, откинутое на себя окно не позволит вашей кошке выйти на прогулку по отливу (довольно опасную, смею заметить, прогулку).

При повороте рукоятки створка должна прижиматься к раме несколькими роликами, а не только центральным замком. В противном случае окно не будет герметичным: вверху и внизу створки всегда будут оставаться небольшие зазоры.

Желательно, чтобы прижимные ролики были эксцентричными, с позициями «лето — зима». Поворот ролика или его втулки на 180 градусов увеличит или уменьшит усилие прижима створки, компенсируя изменения линейных размеров уплотнителя при колебаниях температуры.

Поворот ролика регулирует усилие прижима створки.

Поворот ролика регулирует усилие прижима створки.

Наконец, я очень рекомендую выбрать фурнитуру с системой микропроветривания. Так называется возможность поворотом ручки зафиксировать створку приоткрытой, с зазором между ней и рамой в несколько миллиметров. Микропроветривание обеспечит помещение свежим воздухом без холодных сквозняков.

Установка

Для начала — небольшое лирическое отступление. По условиям гарантийного обслуживания большинства производителей окон их самостоятельная установка полностью лишает вас гарантии. В общем-то, вполне резонное ограничение: именно правильная технология установки пластиковых окон в кирпичном доме определяет срок их беспроблемной службы, ваш же уровень квалификации продавцу неизвестен.

Не напугал? Тогда поехали дальше.

Общие правила

Правила установки металлопластиковых приведены в ГОСТ 30971-2002.

Стандарт описывает правила монтажа оконных блоков.

Стандарт описывает правила монтажа оконных блоков.

Для удобства читателя я выделю ключевые моменты стандарта и дополню их своими рекомендациями:

  • Рама не должна быть деформирована при монтаже;
  • Она ставится строго в вертикальной плоскости, с контролем по уровню и отвесу;
  • Каждый монтажный шов должен быть заделан в три слоя. Наружный слой нужен для защиты шва от воздействий внешней среды, средний слой обеспечивает утепление, внутренний — пароизоляцию;
  • В конструкции швов должны отсутствовать мостики холода. Это означает, что в случае однослойных стен из материала с высокой теплопроводностью (например, при кладке в один кирпич) откосы должны тщательно утепляться;
  • Углы окна не крепятся к проему. Минимальное расстояние от внутренних углов коробки до ближайшей точки жесткого крепления к стене составляет 150 миллиметров. Дело в том, что ПВХ — материал с довольно высоким коэффициентом теплового расширения, и способ крепления оконного блока должен позволять компенсировать это расширение;
  • Расстояние между точками крепления блока к проему должно составлять не более 70 см (60 см для цветных рам, сильнее нагревающихся на солнце);
Расположение точек крепления коробки анкерами или дюбель-шурупами.

Расположение точек крепления коробки анкерами или дюбель-шурупами.

  • Зазор между оконной коробкой и проемом не должен быть меньше 1,5 см. Это связано как с тепловым расширением окон, так и с трудоемкостью запенивания чрезмерно тонкого шва;
  • Внизу окна под его углы ставятся поддерживающие колодки (пластиковые, деревянные или фанерные). Они устанавливаются и на боковых стенах, препятствуя перекосу окна. Колодки под боковыми стойками одностворчатого окна нужны внизу со стороны петель и вверху со стороны глухой створки; если открываются обе створки окна, между ним и проемом ставятся четыре колодки — по две вверху и внизу.

Демонтаж старого окна

Замена окон в старых кирпичных домах начинается с демонтажа деревянной оконной коробки:

  1. Створки снимаются с петель;
Обычно их демонтаж проходит без лишних церемоний.

Обычно их демонтаж проходит без лишних церемоний.

  1. Снимается подоконник. Для этого придется выбрать перфоратором или зубилом низ обоих откосов;
  2. Демонтируется отлив;
  3. Коробка перепиливается в нескольких местах электролобзиком или обычной плотницкой ножовкой и извлекается из проема с помощью монтировки;
  4. Затем проем очищается от утеплителя, гидроизоляции и лишней штукатурки, способной помешать установке новой коробки.

Крепление коробки и отлива

Установка пластиковых окон в кирпичном доме выполняется в следующем порядке:

  1. В оконной коробке со снятыми створками сверлятся отверстия под крепеж (дюбель-шурупы или, что куда разумнее, анкеры под отвертку);
  2. Коробка выставляется на паре прокладок по центру проема. В случае проема с четвертью рама ставится вплотную к более узким краям наружных откосов;
  3. Непосредственно через раму в стенах бурятся перфоратором отверстия под дюбель-шурупы или анкеры;
  4. После крепления в одной точке положение рамы корректируется по уровню и отвесу, затем она фиксируется остальными крепежными элементами;
Крепление рамы к проему на дюбель-шурупы.

Крепление рамы к проему на дюбель-шурупы.

  1. По размеру наружной подоконной полки вырезается ножницами по металлу отлив;
  2. Подоконная полка очищается от мусора и запенивается, после чего отлив укладывается на пену и притягивается оцинкованными саморезами к раме окна. При необходимости его можно дополнительно зафиксировать к подоконной полке дюбель-шурупами с резиновыми прессшайбами, которые не позволят дождевой и талой воде затекать под отлив;
  3. После установки отлива зазор между оконной коробкой и проемом запенивается по всему периметру;

Не забудьте про расширение монтажной пены при схватывании. Шов должен быть заполнен примерно на 2/3 объема.

Зазор между рамой и проемом заполнен монтажной пеной.

Зазор между рамой и проемом заполнен монтажной пеной.

  1. В раму устанавливаются предварительно снятые на время монтажа оконной коробки створки.

Монтаж подоконника

Как правильно установить подоконник?

  1. В откосах делаются углубления под его края;
  2. Подоконник выставляется на подкладках из бруска по высоте (он должен плотно входить под соответствующий выступ оконной коробки) с небольшим уклоном в сторону комнаты. Уклон нужен для того, чтобы у окна не собирались лужи при образовании конденсата или изморози;
Прокладки под подоконник.

Прокладки под подоконник.

Подоконник выставляется с небольшим уклоном от окна.

Подоконник выставляется с небольшим уклоном от окна.

  1. На примыкающий к оконной коробке край подоконника наносится полоска силиконового герметика, который обеспечит герметичность шва между ними;
  2. Подоконная тумба запенивается, после чего подоконник укладывается поверх монтажной пены и пригружается или фиксируется распорками. Цель — не дать расширению пены поднять его.

Откосы

Наружные откосы, как правило, делаются штукатурными. Для наружной отделки проема используются только цементные штукатурки; смесь наносится на стену набрасыванием и выглаживается прямоугольным шпателем или теркой. Шпаклевать поверх штукатурки я советую шпаклевкой на белом цементе: в этом случае проем не придется подкрашивать, он будет всегда сохранять белый (ну, или почти белый) цвет.

Оштукатуривание наружных откосов.

Оштукатуривание наружных откосов.

Внутренние откосы проще всего отделать влагостойким гипсокартоном. Это делается так:

  1. Из ГКЛ с небольшим запасом по ширине вырезаются будущие откосы;
  2. Проем очищается от пыли и грунтуется проникающим акриловым грунтом;
  3. Гипсовый клей или шпаклевка накладывается на ГКЛ сплошным валиком со стороны оконной рамы и отдельными лепешками с шагом 15 см по всей остальной площади откоса;
  4. Откос прижимается к краю проема и выравнивается по вертикали с контролем по правилу или длинному уровню легкими ударами ладони;
  5. Аналогично крепятся остальные откосы. Горизонтальный лист гипсокартона придется зафиксировать до схватывания клея подпорками или вкрученными в проем дюбель-шурупами;
  6. После схватывания гипса выступающий край гипсокартона убирается рубанком, а стыки армируются серпянкой и шпаклюются;
  7. Угол проема шпаклюется по армирующему угловому профилю или просто заклеивается пластиковым декоративным уголком.
Гипсокартонные откосы с окантовкой пластиковым уголком.

Гипсокартонные откосы с окантовкой пластиковым уголком.

Альтернативное решение — монтаж пластиковых откосов из стеновых панелей. Они собираются следующим образом:

  1. По периметру проема к раме крепится стартовый профиль соответствующей толщины;
Стартовый профиль крепится саморезами с герметизацией шва силиконом.

Стартовый профиль крепится саморезами с герметизацией шва силиконом.

  1. В него вставляются отрезанные по размеру пластиковые панели. Для их резки лучше всего использовать болгарку с режущим диском (по камню или по металлу — все равно);
  2. Откосы утепляются заложенной под панели минеральной ватой;
  3. Вертикальные и горизонтальные панели соединяются угловым профилем. Нижний край откосов оформляется стартовым профилем;
  4. Края панелей со стороны комнаты садятся на монтажную пену и на время ее схватывания фиксируются к стене малярным скотчем (в отличие от обычного, он не оставляет клейких следов);
  5. Края проема отделываются пластиковым уголком. Я клею его на жидкие гвозди или силиконовый герметик.
Уголки на время сушки клея тоже можно закрепить малярным скотчем.

Уголки на время сушки клея тоже можно закрепить малярным скотчем.

Обслуживание

Оно сводится всего лишь к двум несложным действиям:

  • Весной и осенью переводите прижимные ролики из зимнего в летнее положение и обратно. Если оставить их в зимнем положении на лето, спрессованный уплотнитель при похолодании может утратить герметичность;
  • Два раза в год смазывайте резиновый уплотнитель касторовым маслом. Оно не даст резине утратить эластичность и растрескаться. Масло можно найти в любой аптеке.
Касторовое масло. Спрашивайте в любой аптеке.

Касторовое масло. Спрашивайте в любой аптеке.

Конденсат

Многие владельцы квартир жалуются на то, что установка ПВХ окон в кирпичном доме (собственно, панельные строения тоже не чужды этой проблемы) привела к появлению грибка на откосах и в углах наружных стен.

Почему это происходит?

Дело в том, что замена деревянных окон на пластиковые, закрывающиеся герметично, полностью лишает квартиру приточной вентиляции. Вспомните: у вас дома есть только вытяжные вентканалы, причем они расположены лишь на кухне, в туалете и в ванной. Приток свежего воздуха в квартиру обеспечивался зазорами между деревянными рамами и коробкой.

Без вентиляции в воздухе начинает накапливаться влага, которую мы производим в процессе дыхания и хозяйственной деятельности. В результате в определенный момент влажность достигает такого уровня, при котором избыток водяного пара начинает конденсироваться на наиболее холодных поверхностях. Ну, а где сырость, там и ее верный спутник — грибок.

Конденсация влаги на откосах быстро приводит к появлению плесени.

Конденсация влаги на откосах быстро приводит к появлению плесени.

Как решить эту проблему? Все просто: нужно лишь заново обеспечить приток свежего воздуха. Это можно сделать:

  • Используя систему микропроветривания;
  • Установив приточный клапан в раме окна или наружной стене;

Клапан в капитальной стене лучше всего ставить в подоконной нише. Тогда холодный воздух с улицы будет сразу смешиваться с теплым восходящим потоком от батареи отопления.

  • Поставив на открывающуюся створку оконный фиксатор, обеспечивающий все то же микропроветривание.
Оконный фиксатор-гребенка в упаковке. Розничная стоимость этого нехитрого приспособления - 150 рублей.

Оконный фиксатор-гребенка в упаковке. Розничная стоимость этого нехитрого приспособления — 150 рублей.

Заключение

Надеюсь, что этот материал поможет уважаемому читателю сделать удачную покупку и обеспечить своим окнам долгую и беспроблемную эксплуатацию. Как обычно, дополнительную информацию вам предложит видео в этой статье. Не стесняйтесь делиться в комментариях собственным опытом. Успехов, камрады!

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!



Поздравление с днем рождения от красной шапочки ютуб

Поздравление с днем рождения от красной шапочки ютуб

Поздравление с днем рождения от красной шапочки ютуб

Поздравление с днем рождения от красной шапочки ютуб

Поздравление с днем рождения от красной шапочки ютуб

Поздравление с днем рождения от красной шапочки ютуб

Поздравление с днем рождения от красной шапочки ютуб